我出生在肃宁县东南角的万里镇万里村，年，12岁的我随父母离开万里到沧州生活。虽已二十余年，对家乡的一草一木依然感情深厚，不忍割舍。一个人对家乡美食的思念更代表了儿时的记忆，不能忘记除了鸭梨以外还有鸭梨广、冬梨、面梨、沙果……不能忘记那小米面的炉糕、甜美的枣饽饽、粘牙的黏窝窝，不能忘记那大饼卷上刚熏好的烧肠的味道，不能忘记那一碗飘着黑蘑菇香的熬（音nao）菜，而这些年家乡万里那一碗豆腐脑的味道更是让我魂牵梦萦。

在那个饭店不普及的年代，我们村及周边附近的红白事，都是在家里办，豆腐脑是必不可少的。乡亲们、支忙的人都是用豆腐脑来招待的，甚至酒席上的主食也是豆腐脑。这豆腐脑平中见奇却是佳味难得，我曾走过不少地方，也品尝过很多有特色的豆腐脑，没有一处能与家乡万里的豆腐脑相比。

老家的豆腐脑最大的特色是汤汁厚重、鲜美浓郁、肥而不腻。每村都有几位精于此道的师傅，有红白事的时候，前一天即在院中盘上大灶，支上大锅，天不亮即开始操办，用鸡、肘子，碎猪肉膘打底配以大料、花椒等各种佐料、再用淀粉勾芡熬制卤汤，讲究的还要加上黄花菜。等到天亮终于可以喝的时候，大劈柴把锅烧的咕嘟咕嘟响，各种食材在汤中充分交融，香气充满了整个院落，汤面上飘着一层小碎肉膘，有经验的人一定要早起来喝第一锅，这时汤味最正宗，因为随着用餐人增多，汤少的时候就向锅里兑水，到中午的时候味道已经大打折扣，待到晚上的时候，就清汤寡水，没什么滋味了。而且通常红事比白事的更要好，因为红事席上大鱼大肉更多，大师傅不会浪费，很多用不了的高汤和吊汤也会加进来。所以真正的老家豆腐脑，只存在于附近村里的红白事上，平时走街串巷卖的、集上出摊的都不是味道正宗的。

万里的豆腐脑另一个特色，就是脑少汤多。汤烧得差不多的时候，豆腐脑也送过来，基本上都是本村自己人做的，用一个大铝桶盛得满满的，负责盛豆腐脑的那个人通常就是做豆腐脑的师傅，碗要自己从笸箩里拿，然后到大桶边，做豆腐脑的师傅会用同样铝片做成的一个非常平的大勺子轻轻地?一层，放在碗底，当你说太少的时候，他都会说，不少了，都给你别人就不够了。当然最后只有汤没有脑的情况也常出现，大概原因是汤不够了可以兑水，脑不够了现做也来不及了吧，但我认为老家豆腐脑的特色也在于此——脑多了会冲淡汤的美味，有喧宾夺主之意。以至于刚到沧州的时候喝到别的豆腐脑还不适应，怎么这么多脑？这怎么会好喝？自己不爱吃脑的习惯一直保持到了现在。

家乡万里的豆腐脑还有一个特色，就是一定会有炸面筋角和韭菜段。盛好脑再到大锅边，口重的撇着汤面盛，可以把许多小肥肉膘撇入自己碗中，喜欢清淡的则从锅开的地方盛。最后一道程序最重要了，锅边会放着炸好的面筋角，玉米粒大小，品质好的都应该是中空的，我们当地人给这个叫“漂儿”。另一边放着切好的韭菜段，一样抓一把散在盛好的豆腐脑上，金黄色的“漂儿”和嫩绿的韭菜点缀在上，卖相极好。从另一个笸箩里拿一个大白馒头，找一张桌子，蹲在地上或是坑边，咬一口馒头，再吸溜一口豆腐脑，那种满足感是无法形容的……

老家的豆腐脑不知道起源于何时，万里村附近的基本上都是这种做法，都是这个味道。笔者在网上查到饶阳豆腐脑也是这种做法，饶阳豆腐脑在80年代曾经被评为天津十大小吃之一，现在也没有踪影了。网上说饶阳豆腐脑的创始人韩玉在饶阳城关以卖豆腐脑为生，笔者不同意这种创始人的说法，因为这一带的人们都这样做，他只不过是加以精细和发扬光大罢了，真正的创始人还是这里祖祖辈辈的父老乡亲。

如今，饭店的普及和人们生活水平的提高，已经没多少家庭有红白事的时候愿意在家里操办了，一切交给了饭店，省事也省心。另一方面会做豆腐脑的老师傅们也慢慢离世了很多，即便有传承做豆腐脑的也总感觉其是应付了事。离开万里这些年，回老家有事能尝到豆腐脑不过二三次，似乎一次比一次失望，最近一次尝到的，只用些肉馅来熬汤应付，油腻且恶味，炸面筋角居然用炸面条来代替。看来，老家的这一碗豆腐脑，只能作为一缕乡愁存在记忆里了……

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